COLUMN januari 2007

Klassieke waarden

Column Frank Jacobs

De afgelopen drie jaar vroeg ik mijn collega redacteuren van Perswijn in december steeds naar hun lijstjes met de lekkerste wijnen die ze in dat jaar hadden gedronken. Het leverde telkens een artikel op vergezeld van een aantal lijstjes met wijnen, die menigeen het water in de mond deden lopen. Zeker de lijstjes met wijnen zonder prijslimiet bestonden veelal uit grote namen, echte droomwijnen, maar met één absoluut nadeel: voor veel lezers vielen ze in de categorie ‘volslagen onbereikbaar’.

Overigens vallen heel veel van de wijnen die mijn eigen lijstjes zonder limiet de afgelopen jaren sierden voor mij privé ook in exact diezelfde categorie. Het lezen van dergelijke lijstjes in andere bladen heeft bij mij dan ook altijd een zeer stimulerend effect. Ten eerste op de werking van mijn speekselklieren en ten tweede, het valt niet te ontkennen, zeker ook op mijn gevoelens van jaloezie. Het spijt mij, maar niets menselijks is ook mij nu eenmaal vreemd.

Als wijnjournalist heb je echter een onmiskenbaar voordeel. Met enige regelmaat ontvang je een uitnodiging voor een persreis naar een bepaald gebied of domein, of een invitatie voor een copieuze lunch of diner in een met enkele sterren getooid etablissement, waarbij de gastheer of gastvrouw niet te beroerd blijkt een paar superwijnen uit de eigen kelder voor het toegestroomde journaille open te trekken. Tja, dan wordt het samenstellen van zo’n lijstje met normaal gesproken onbetaalbare en dus onbereikbare toppers plotseling wel erg gemakkelijk.
Hoe het ook zij, wanneer je elk jaar enkele duizenden wijnen moet proeven en er gelukkig ook enkele honderden mag drinken, krijg je een ongekend breed spectrum aan smaken in het glas. Van absolute gootsteenontstoppers, via saaie, vlakke en spanningloze wijnen, naar lekkere wijnen met mooie aroma’s en smaakstoffen, die werkelijk drinkplezier verschaffen. En heel, heel af en toe komt er een wijn voorbij die voor dat unieke ‘wow-gevoel‘ zorgt. Een wijn die met capsule, kurk, hals en schouders boven het maaiveld uitsteekt en zoveel complexiteit en extra’s te bieden heeft, dat je er letterlijk kippenvel van krijgt.
Het afgelopen jaar waren dat bijvoorbeeld, naast een paar Rieslings, ook enkele Spätburgunders van Markus Molitor uit de Mosel, zoals de Trarbacher Schlossberg 2003 en de Graacher Himmelreich uit hetzelfde jaar. Ook de Pinot Noir Weid 2003 van Lucien Albrecht uit de Alsace leverde dat speciale gevoel op, evenals een fles Vega Sicilia Único 1994, een nog zeer jeugdige Château Margaux 2000 en een Vintage Port van meer respectabele leeftijd, Graham’s 1963.

Als ik dat lijstje langs kijk, moet ik constateren dat de tendens die zich de laatste jaren ook al aftekende in mijn lijstjes van de beste wijnen van het jaar nog altijd ongewijzigd is. Op het lijstje komen wederom louter wijnen voor gemaakt van traditionele druivenrassen en afkomstig uit wijngebieden in de klassieke wijnlanden. Wijnen die konden zorgen voor een unieke combinatie van klasse, complexiteit, lengte en verteerbaarheid.
Klassieke waarden, derhalve.

Frank Jacobs
Snelleveldstraat 52
1107 VW Amsterdam
tel: 020-6978347
fax: 020-6978347
mobiel: 06-54622112
e-mail: fjacobs@wxs.nl
Internet: www.winepeptalk.nl